2022秋冬四大时装周刚刚结束，从纽约、伦敦，到米兰、巴黎，各大品牌准时准点的回归实体发布，似乎带人们重新回到了那个疫情之前井然有序运转着的时尚系统中。
Chanel、Gabriela Hearst、Marni和Richard Quinn的2022秋冬系列秀场后台，摄影：Acielle/ Style Du Monde。
实际上，从诞生第一场真正意义上的时装秀开始，现代时装发布体系的建立并非如想象之中顺理成章，每一个看似水到渠成的环节，都经历一番曲折。在本季国际时装周落下帷幕，新一季上海时装周依旧充满变数的当下，让我们把目光聚焦在那些曾为时装秀和时装周的进步付出努力和汗水的女性工作者们，她们的故事，连接起来，就是一部生动的时装历史。
Ralph Lauren 1997春夏系列，
摄影：Guy Marineau
Vivienne Westwood 1995春夏系列，
摄影：Guy Marineau
Christian Dior 1999春夏系列，
摄影：Guy Marineau
Chloé 1997春夏系列，
摄影：Guy Marineau
Chanel 1995秋冬高级定制秀场，Karl Lagerfeld与模特一同谢幕，摄影：Guy Marineau
虽然时装的历史要从巴黎讲起，但现代时装发布的模式却着实从大洋彼岸的纽约发迹，也是自1914年的第一场真正意义上的时装秀开始，时装周的模式被Edna Woolman Chase、Eleanor Lambert、Ruth Finley和Fern Mallis等人如接力般地逐步建立起来……她们用自己有限的身躯，顶起时装发布这一方天地，让时装周的辐射越发广阔。
Edna Woolman Chase，
插画：Carl Oscar August Erickson，
美国版《VOGUE》1943年11月刊。
从19世纪以来，巴黎就占据着时装领域的绝对话语权，无论是“高级时装之父” Charles Frederick Worth让真人模特穿上崭新时装在马场中顾盼生辉，还是20世纪初期Paul Poiret举办的化妆舞会和沙龙秀，都让媒体记者们心甘情愿地把全部笔墨倾注于巴黎所呈现的华美霓裳中。
到了1914年的夏天，刚刚坐上美国版VOGUE主编之位的Edna Woolman Chase却为秋季的杂志内容感到紧张不安。一战的爆发让欧洲陷入动荡，别说将新季的手绘草图递送至纽约编辑部，就连不少巴黎时装屋都无法正常举办新季发布。面对这一毫无前车之鉴的危机时，Chase写下了这样一句话：“如果巴黎没有时装可供报道，那我们就开启纽约模式。”
VOGUE美国版1914年11月刊封面，
其中详尽报道了Fashion Fête时装节的内容。
这让原本以借鉴和追随巴黎时尚风向标的美国本土时尚产业发生了巨大变化，Chase找来纽约的设计师和零售商们一同合作，构建属于纽约的时尚发布话语权。从鼓励优秀的本土时装设计师抛弃模仿的思路，创造新的设计，到教会模特如何优雅地走路，再到说服那些每季远赴巴黎的上流社会女性坐到本土设计师发布会的第一排，Chase用了三个多月的时间，快速聚集起手里所有的力量，举办了为期三天的Fashion Fête时装节。
Chase在杂志中对于Fashion Fête时装节的介绍。
活动获得了巨大的成功，Chase原本为巴黎设计师们准备的版面成为纽约年轻设计师崭露头角的舞台，三天的内容填满了整整15页，编辑Emily Post曾在杂志里写道：“每一位在场的观众都在为这些本土的设计师们由衷鼓掌。”
Eleanor Lambert
当Eleanor Lambert说出这句话时，著名时装编辑Diana Vreeland拍了拍这位“无名小卒”的手说：“亲爱的，你真是个外行。”不过Lambert用一场时尚界的凡尔赛之战(Battle of Versailles)，彻底证明了自己的预言。
近期人们对Lambert的了解，无外乎来自去年播出的半纪录片剧集Halston。剧中由Kelly Bishop饰演的Lambert女士身为美国知名的时尚公关，找来Stephen Burrows、Halston、Bill Blass、Oscar de la Renta和Anne Klein五位代表70年代美国时装设计势力，参与那场围绕巴黎凡尔赛宫展开的、影响深远的美法时尚较量。
但早在凡尔赛之战开场的三十年前，Lambert就在纽约举办起了第一次真正意义上的时装周——新闻周(Press Week)。1943年7月，彼时正值二战期间，巴黎时尚产业彻底跌入谷底，加之一战期间Edna Woolman Chase为纽约设计师们的奔走牵线，Lambert随即萌生了创办时尚集会的想法，而这一次，她的想法更为超前，Lambert鼓励前来参与报道的记者们将报道的重心从那些“能够做出巴黎同款的制造商”转向“展现本土创意的设计师”。
1943年，第一届Press Week现场。
到1944年1月，第二届新闻周拉开帷幕，这一发布频率奠定了如今时装周一年两次的雏形。在此基础之上，Lambert将自己时尚公关的天分发挥到极致，创立包括国际最佳着装榜(International Best Dressed List)、科蒂时尚评论家奖(Coty Fashion Critics' Award)、美国时装设计师协会(CFDA)等颇具影响力的奖项和机构。1959年和1967年，她应邀首次在俄罗斯、德国、意大利、澳大利亚、日本、英国和瑞士举办美国时装展，甚至有媒体将其形容她是“推动美国甚至世界GDP的一个要素”。
Ruth Finley
在Eleanor Lambert手下工作的Ruth Finley从1945年起便是纽约时装周内部组织的核心人物，从嘉宾邀请到庆功派对的筹划，事无巨细地安排着每个环节。直到有一天，Finley无意中听到两位编辑抱怨Saks Fifth Avenue和Bergdorf Goodman两家高档百货店要定在同一天晚上举办活动，这让她意识到眼前的活动日程还有很多细节需要完善——说服设计师和百货公司把时间有序错开，不仅能让编辑们能够合理地顾及所有设计师的发布会，也能让品牌更方便订到自己想要的超模，因此，一本记录着纽约时装秀和相关活动信息的Fashion Calendar（时尚日历）在40年代末诞生了。
Fashion Calendar最初以周为单位发行，巧妙地印刷在淡淡的粉红色纸张上，据Finley解释：这样收件人就可以很容易地发现他们桌子上的这份日历，虽然小小一张，却在半个世纪里成为整个纽约时尚文化圈的行动指南。
纪录片Calendar Girl海报
上周，由Christian D. Bruun 指导的、讲述Ruth Finley生平的纪录片Calendar Girl正式面世，让人们进一步了解到这位身形小小但蕴含巨大能量和影响力的女性，Diane von Furstenberg在纪录片中回忆道，她创立同名品牌的第一步就是与她建立联系。“Diana Vreeland建议我打电话给Fashion Calendar，于是我拨通了Ruth Finley的电话。”而在大都会艺术博物馆服装学院的前策展人Harold Koda眼中，“当你看到这些日历时，你会清楚地看到美国时尚的历史。”
美国设计师Norman Norell在秀场后台为模特调整衣服，
摄影：Bert Stern，
美国版《VOGUE》1963年3月刊。
随着纽约时装周的逐渐成熟与数字化，2014年，94岁的Finley将自己倾注一生心血经营的Fashion Calendar出售给美国时装设计师协会。如今，CFDA官网的Calendar专区依旧保留着Finley创造的淡粉色视觉设计，这份简明扼要的时尚指南依旧在纽约这片土地上发光发热。
在纽约时尚周成立以来的很长一段时间内，时装设计师们的发布地址、场景都十分随机——这既是上文Finley创造Fashion Calendar的原因，也是Fern Mallis为纽约时装周争得新局面的契机。
Michael Kors 与 Fern Mallis
1990年，身为CFDA新任主管的Mallis端坐于Michael Kors秀场前排，就在嘉宾们欣赏着Naomi Campbell、Cindy Crawford等名模演绎的新季作品时，秀场的水泥天花板突然从天而降，落在了时装编辑Suzy Menkes和Carrie Donovan的腿上，随即引发一场骚动，而在另一场位于Soho区阁楼中举办的时装秀上，发电机的爆炸让一大群编辑和买手在黑暗中乱了阵脚。
纽约时装周曾固定在Bryant Park举办时装秀。
“我们为时尚而活，我们不想为此而死”的情绪弥漫在时装周上。紧急关头，Mallis呼吁设计师们在统一、安全的空间里举办演出，由此一来，保证了秀场环境的可控，同时也让纽约时装周上的设计师们集中发出更响亮的声音。从1994春夏系列开始，Bryant Park成为纽约时装周的官方举办地，并以“有组织的，集中的，现代化的”为卖点争取品牌赞助，为时装周赢得更多关注度。
Moschino 2022春夏系列选择回到Bryant Park办秀。
上述四位颇具代表性的女性形象反映了现代时装发布模式是如何被一点点完善、发展。当然，从古至今，我们依然可以看到有越来越多的女性角色加入进来，推动这项活动的持续进步。
身为模特的Eileen Ford在50年代成立Ford模特经纪公司，为早期的模特事业规划做出了新的尝试；
Eileen Ford
社交名媛São Schlumberger将自己在巴黎的联排别墅免费提供给彼时依旧捉襟见肘的时装天才John Galliano，为其充满异域风情的1994秋冬系列时装设计提供了理想的场景；
São Schlumberger
在Schlumberger位于巴黎左岸的别墅中，
John Galliano举办了其1994年秋冬系列时装秀。
Diane von Furstenberg呼吁加强时尚产业知识产权保护，在推动制定反盗版抄袭的Design Piracy Prohibition Act法案中发挥关键作用；
Diane von Furstenberg，
摄影：Horst P. Host，
美国版《Vogue》1976年7月刊。
如时装策展人、评论人Valerie Steele所言，“在时装周这一话题上，我们仍然期待找到一位历史专家。”时装周发展到今天，即便人们对于它是否应该继续存在，如何存在心存困惑，但不可否认的是，因为她们的坚持和努力，让这个模式传统、但又不断呈现出崭新创意的展示平台常变常新，越发接近我们心目中期待的样子。
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